愛之風鐵道的微妙規則：新幹線突圍與瑞龍寺的川普時事
今天是北陸旅行的第二天。我們早上的計畫是從富山車站出發前往高岡車站，但這段路程藏了一個票券上的「陷阱」：愛之風富山鐵道並不允許旅客直接持「北陸地區鐵路周遊券」搭乘富山到高岡的區間。如果你是從富山搭到高岡「之後」的車站（例如雨晴或冰見），這種跨線過路是被允許的；但如果單純只搭富山到高岡、或者高岡到富山，則是明令禁止的。
為了不補票製造麻煩，我們直接改變戰術，從富山車站搭乘北陸新幹線到「新高岡車站」，再徒步前往國寶瑞龍寺。一進到寺裡，剛好碰上僧人正在接待一團日本在地遊客。他的講解幽默風趣，甚至還把川普的時事新聞穿插進去，逗得全場大笑。看來日本的僧人也是走在時代尖端的。
Claude：瑞龍寺（ずいりゅうじ）位於富山縣高岡市，是曹洞宗的佛教寺院。山號為高岡山，本尊是釋迦如來。開基者為加賀藩第三代藩主前田利常，開山為廣山恕陽。這座寺是利常為了弔祭築起高岡城、並在此地辭世的兄長——第二代藩主前田利長而建立的。前身是前田利長於文祿三年（1594年）在金澤創建的寶圓寺，慶長十八年（1613年）移到高岡，利長歿後改名瑞龍院，最終定名瑞龍寺。
伽藍從正保二年（1645年）起造，承應三年（1654年）由藩內大工頭山上善右衛門嘉廣主持本格整備，到利長五十回忌的寬文三年（1663年）前後完成。山門、佛殿、法堂一直線排列，左右以迴廊環繞、諸堂對稱配置的格局，據說是仿中國徑山萬壽寺而來。這三棟建築作為近世禪宗樣建築的代表作，於1997年（平成9年）一同被指定為國寶。
廁所守護神：日本最古老且巨大的烏樞沙摩明王
瑞龍寺最讓人津津樂道的，當屬那尊原本供奉在「東司」——也就是禪宗寺院的廁所——的守護神：烏樞沙摩明王。要注意的是，這尊明王現在已經移祀到法堂內了，所以不必真的跑去廁所找祂。日本寺方寫作「烏瑟沙摩明王」，漢傳佛教則多寫成「烏樞沙摩」或「烏芻沙摩」，指的是同一位。
這尊立像身高約 117 公分，據寺方說法，是日本國內最古老、同時也是最巨大的烏樞沙摩明王木雕像。
仔細端詳祂的姿態，明王左手正抓著自己的左腳掌，而右腳邊則跪著一隻被五花大綁、看似正在聽訓的動物。乍看之下很容易誤認成一隻普通的小豬，但根據寺方的解說，這隻其實是長著山豬頭的惡鬼神。祂的本質就是「不潔與惡臭」的化身，專長是到處製造髒亂、散播污穢，甚至跑到佛陀修行的神聖場所搗亂，用髒東西干擾僧人清修。因此明王才將這隻在茅房裡作亂的傢伙降伏，踩在腳下。
日本在地人拜完之後，通常都會求一份「東司御守札」貼在自家廁所，據說能保佑家族繁榮、下半身疾病退散。
伏木國寶勝興寺：高聳本堂與未上油的古木意象
離開瑞龍寺後，我們前往 JR 高岡車站，搭乘冰見線前往伏木車站，拜訪另一座國寶級的古剎——勝興寺。這座寺廟早上 10 點才開門，下午 4 點 30 分就早早關門，加上地點偏僻，算是一個只有日本人才會特別前往的深度景點。北陸本來就看不太到外國遊客，來到高岡或伏木地區更是難得遇到。
Claude：勝興寺（しょうこうじ）位於富山縣高岡市伏木古國府，是淨土真宗本願寺派的寺院。山號雲龍山，本尊為阿彌陀如來。起源可追溯到文明三年（1471年），蓮如在越中礪波郡創建的土山御坊，由其四男蓮誓入住。之後幾經遷移，永正十四年（1517年）繼承了佐渡順德天皇御願寺「勝興寺」的寺號，天正十二年（1584年）遷到現址。
戰國時代，勝興寺與瑞泉寺同為越中一向一揆的核心勢力，威名赫赫。進入江戶時代後受加賀藩前田家庇護——元和四年（1618年）前田利常曾加增二十五石寺領——境內才逐步整備成今日規模。現有國寶建築 2 棟（本堂、大廣間及式台）與重要文化財 10 棟。1998年（平成10年）起展開「平成大修理」，耗時二十餘年、斥資約七十億日圓，到2021年（令和3年）才全部完工。在地人親暱地稱祂「ふるこはん」。
順帶一提，勝興寺並不是前田家的菩提寺——那是瑞龍寺的角色。這兩座同在高岡的國寶級寺院，宗派、來歷完全不同，去之前分清楚會看得更有滋味。
勝興寺的門相當特別，頂上覆蓋著極為罕見的紅瓦，讓人聯想到福島會津若松城的「赤瓦」，在寺院建築用材中極為稀少。而勝興寺外表極其樸素，歷經風霜的木材油脂大概早已揮發殆盡，呈現出一種即將乾裂、充滿歲月痕跡的滄桑意象。我不禁有些疑惑，為什麼寺方不願意用桐油之類的保護劑，來保養這些三百年以上的老木頭？
從遠方眺望時，就能強烈感受到勝興寺本堂的高大雄偉。從本堂頂端到最後飛瓦延伸下來的坡度，高低落差極大，如果化身成一粒雨珠搭上這樣的「屋頂溜滑梯」，那急遽下滑的加速度恐怕會讓人心驚膽顫。
脫掉鞋子進入本堂內部，迎面而來的是一座挑高至少兩到三層樓的巨大佛堂，正中央供奉著本尊阿彌陀如來，天花板裝飾著極其絢麗的花卉彩繪。只可惜相距太過遙遠，我們儘管站在正下方仰望，還是沒辦法觀察到太多細節。此時佛堂前的香爐已經熄滅，寬敞的空間裡並沒有充斥熏香，反而多了一股沉靜。話雖如此，其金碧輝煌的程度瞬間讓人聯想到東京的增上寺，而那塗滿金漆的雄偉圓柱，又帶有京都永觀堂禪林寺的精緻影子。
（註：勝興寺流傳著「七不思議」的說法，分別是不結果的銀杏、從天而降的石頭、不枯竭的水池、支撐屋頂的猿猴、驅魔之柱、雲龍之硯與三葉之松。其中「支撐屋頂的猿猴」就藏在本堂的柱子上——一隻默默用手扛著沉重屋頂的猴子雕刻，具有驅邪的寓意。去參拜時不妨抬頭找找看。）
加越能巴士的驚險等待：雨晴海岸的層巒疊嶂
離開勝興寺之後，因為媽媽說她喜歡看海，我們臨時起意想要前往雨晴海岸。然而冰見線的班次非常稀疏，距離下一班車還有將近一個小時。為了不浪費時間，我們果斷改搭當地的「加越能巴士」前往雨晴海岸。
原本表定 33 分就該抵達的巴士，直到 40 分都還沒看見蹤影。當時正逢日本的「體育日」連假，在風中枯等，一度讓我們懷疑：是不是在這種冷門的假日，連這麼冷門的巴士也跟著停駛了？幸好最後巴士還是搖搖晃晃地出現了，虛驚一場。
Claude：雨晴海岸（あまはらしかいがん）位於富山縣高岡市北部，海面散布著男岩、女岩等大小岩礁，以能隔著富山灣遠眺立山連峰而聞名，屬能登半島國定公園，並獲選「日本の渚百選」。2014年，包含雨晴海岸在內的富山灣加盟「世界最美麗海灣俱樂部」。
地名由來是源義經的傳說——據說義經一行人在此避雨，雨隨即放晴，雨晴車站附近至今仍留有「義經岩」。JR 冰見線的越中國分到雨晴這一段幾乎緊貼海岸線而行，車窗風景極佳，是鐵道迷公認的攝影名所，還曾被選為青春18きっぷ的宣傳海報。
如果是在冬季到初春之間前來雨晴海岸，可以清晰看到對岸立山連峰的雪山聖景，元旦的初日出與冬季的「けあらし」（海面蒸氣霧）更是攝影者雲集的時節。可惜我們是在 10 月中旬造訪，這個季節看不到雪山，加上當天天氣狀況不佳，極目遠眺只能看到南側的山脈層巒疊嶂。不過，當列車駛過，透過冰見線的車窗捕捉海天一色的畫面，依舊別有一番風味。
我們在雨晴車站旁的道之驛二樓品嚐了一份霜淇淋和一份布丁，總共大約 950 日圓，以觀光地的行情來說並不算離譜。
高岡大佛的美男問候：永旺夢樂城外的寂靜舊街
離開雨晴海岸後，我們回到高岡車站，準備去跟北陸地區最有名的「美男子」大佛打個招呼。由於此時是 10 月中旬，秋天的日本天色暗得特別快，不出幾分鐘，四周已是一片漆黑。
Claude：高岡大佛（たかおかだいぶつ）是富山縣高岡市大手町大佛寺內的銅製阿彌陀如來坐像，為高岡市指定有形文化財，與奈良大佛、鎌倉大佛並稱「日本三大佛」（不過這是高岡自身的主張，江戶時代的三大佛指的是奈良、鎌倉與京都方廣寺大佛）。同時祂也是小杉大佛、庄川大佛並列的「越中三大佛」之一。
高岡大佛的身世可謂多災多難：1221年由源義勝在二上山麓建立木造大佛，1609年前田利長開闢高岡町時移至城下，之後焚毀；1745年由極樂寺第十五代住持等譽上人重建高約9.7公尺的金色木造大佛，1821年再度燒失；1841年重建，又在1900年的高岡大火中付之一炬。1907年，松木宗左衛門發願打造一尊「不怕火」的大佛，集結高岡銅器職人的技術，歷時二十餘年，終於在1933年（昭和8年）完成開眼供養，也就是我們今天看到的這一尊。台座內部設有迴廊，展示著地獄繪，中央的房間裡還安置著1900年燒失的木造大佛頭部。
1933年，歌人與謝野晶子造訪高岡時，留下了「比鎌倉大佛更俊美一段」的評語，高岡大佛「美男子」的名聲便是由此而來。在夜色與昏黃燈光的襯托下，大佛的臉部神情確實顯得格外溫柔與沉穩。
說到大佛的長相，兩個月後我們又跑了一趟東北，在青森的青龍寺見到了昭和大佛——那一尊除了俊美之外，神情還更多了幾分慈悲，只是知名度遠不如高岡大佛，打卡的人數也少得多。同樣是端正的面容，一個成了地方的觀光象徵，一個安靜地待在青森，命運的差別還真是微妙。
此時的舊高岡街道基本上沒有什麼行人。我想高岡地區主要的人潮和觀光客，大概全都移動到新高岡車站外的那座大型複合式購物中心「永旺夢樂城（AEON MALL）」了吧。就連路邊的居酒屋，也只有稀稀落落幾個下班的上班族在借酒裝瘋、大聲唱歌，和空曠的街道形成強烈對比。
原本參拜完高岡大佛後，我們打算順道前往越中國一宮「射水神社」參拜。可惜人算不如天算，當我們穿過第一鳥居、正準備穿過第二鳥居時，時間已經是晚上 7 點 55 分，而射水神社的關門時間正好是晚上 8 點。我們就只能眼睜睜站在第二鳥居前，遙遙看著神社人員準時把拜殿的大門給關了起來。
看來這份殘念，只能留給隔天再回來補參拜了。
※規劃的路線圖請見北陸自由行。寺廟和歷史的介紹來自於和 Claude 的對話。
📢 喜歡這篇文章？歡迎造訪我們的網站了解更多內容：https://stevelovestofu.blogspot.com
Comments
Post a Comment